"Цепная передача — это передача механической энергии при помощи гибкого элемента (цепи) за счёт сил зацепления. Может иметь как постоянное так и переменное передаточное число (напр. цепной вариатор).
Состоит из — ведущей и ведомой звездочки и цепи. Цепь состоит из подвижных звеньев."
ВИКИПЕДИЯ
Несомненный плюс – легкость изменения передаточного отношения главной передачи путем замены ведущей и ведомой звездочек.
Итак, разберёмся в вопросе.
Виды цепей.
Цепей сегодня выпускается большой ассортимент: от мини-байка до цепей на заказ для спецтехники. Основная часть мотоцепей – это высокотехнологичный и сложный элемент мотоцикла.
Цепь состоит из двух групп звеньев - внутренних и внешних. Внутренние звенья представляют собой две боковые пластины, жестко соединенные между собой расклепанными по краям втулками. На каждую втулку с минимальным зазором надет свободно вращающийся ролик. Внешнее звено состоит из двух пластин, соединенных стержнями, пропущенными сквозь отверстия втулок внутренних звеньев и расклёпанными на концах. То есть в цепи существуют две группы пар трения: втулка-стержень и втулка-ролик. Склёпаны они вместе с резиновыми уплотнителями - это, по сути, сальник, удерживающий смазку и защищающий ее от грязи. Резиновое уплотнение бывает разных форм. Самое простое уплотнение имеет форму бублика и называется O-ring, более сложные формы уплотнения, типа X-ring, лучше удерживают смазку. Идея в том, что возможное давление смазки не отжимает кромку сальника, а наоборот, прижимает ее к рабочей поверхности. Нужно понимать, что цепь живет до тех пор, пока сохраняется заводская смазка. Кроме того, производитель пытается новыми формами уплотнений снижать силы трения.Но есть цепи и без уплотнителей – для некоторых моделей мотоциклов. Такие цепи ставят также на все мотоциклы, участвующие в серьезных соревнованиях, особенно – шоссейно-кольцевых, так как уплотнители снимают с колеса до 3 лошадиных сил.
Наиболее часто используются цепи с размером звена 520, 525, 530. Помимо O-ring и QX-ring, они делятся на категории steel и gold – ценообразование зависит от каждого показателя. Самое дешёвое сочетание – без уплотнителей, потом идет O-ring и steel, самое дорогое – QX-ring и gold.
Замки цепи
Думаю, не надо объяснять, что замки нужны для соединения звеньев порванной или только что купленной цепи. Их существует 3 вида.
1. CL/CLT spryng type. Этот замок хорош для малокубатурной мототехники, а также в полевых условиях – для быстрой сборки цепи или ее ремонта. Такой замок хорошо иметь с собой в путешествии.
2. PLS Soft Rivet Link – средней степени надёжности, прост в установке: требуется молоток и керн. В полевых условиях достаточно удара молотком. Пользуется популярностью у любителей «Сделай сам».
3. Замок PL Rivet Link – самый надёжный. Он ставится в мотомастерских при помощи специального клёпочного станочка – мастером с опытом.
Цепи продаются как заклепанные на заводе, так и разомкнутые.Для установки заклепанных цепей приходится, как правило, снимать задний маятник, но можно совместить это с осмотром и смазкой подшипников задней подвески. Надежность цепи, заклепанной на заводе, наиболее высока, хотя новые замки ZJ от DID обладают, по утверждению производителя, даже большей прочностью, чем сама цепь. Наименее надежным считается пружинный замок, хотя его прочность тоже вполне достаточна для обычной езды.
Маркировка
Цифровая маркировка цепей (520, 525, 530), означающая шаг и ширину, стандартная у всех производителей. А вот буковки после цифр, обозначающие прочность и форму резинового уплотнения, разные у всех производителей. Поэтому нужно смотреть по каталогу подходящий именно вам вариант. При заказе новой цепи нужно знать модель и год выпуска вашего мотоцикла. Иногда на один мотоцикл допускается установка цепей с разной цифровой маркировкой. При такой замене нужно обязательно менять и звездочки.
Возьмем к примеру наименование DС530MZX-G
DC-это dyna chains
530 – ширина звена цепи. Чем выше номер (520, 525, 530) – тем объемней цепь.
MZX – символ высокого качества 4710 + QX-ring
G – «золотое» напыление на боковинках
В наименовании DС530MZО-G MZO – это допустимая нагрузка 4410 da N. В зависимости от степени нагрузки меняются и буквы. MXO-нагрузка 4310 QX-ring da N, MTX-нагрузка 3850 QX-ring da N.
В наименовании DС530HR буквы HR указывают, что эта цепь без резиновых уплотнителей.
Износ
Срок жизни цепи очень сильно зависит от стиля и условий езды. Если ездить без рывков, не спеша, по чистым дорогам, смазывая цепь после каждого дождика, цепь может пройти более 40000 км. Разгоны на пределе, езда на заднем колесе, езда по песку сокращают жизнь цепи до 10000 км и меньше.
Как показывает практика, цепь требует подтяжки после первой тысячи километров. Затем подтяжка длительный период времени не требуется. К концу жизни цепь начинает сильно шуметь, ее приходится подтягивать почти каждый день, причем неравномерность износа приводит к заметным рывкам на маленькой скорости. Отлетающие внешние ролики - признак скорого обрыва цепи. Причем, оборвавшись, цепь может разбить картер и даже заклинить заднее колесо. Хотя чаще всего она просто змейкой "стекает" на асфальт.
И забудьте совковые методы укорачивания цепи на одно звено при сильном износе. На иномарках на цепь действуют совсем другие нагрузки…
Проверять можно, если известно, каким должно быть провисание. На мотоцикле ищите наклейку с указанием необходимой величины провисания цепи. Обычно она находится на маятнике, прямо перед носом того, кто присел и собрался натянуть цепь. Не нашли наклейку? Это хуже, поскольку в зависимости от типа мотоцикла эта цифра сильно меняется. У спортбайков с небольшим ходом подвески она обычно лежит в пределах — 2,5-3,5 см, у эндуро около 4 см, у кроссовых мотоциклов с большими ходами подвески цепь настолько свободна, что без успокоителей не обойтись. Как же быть, если никакой информации у вас нет? Максимальное удаление ведущей и ведомой звезд друг от друга наступает, когда маятник становится в горизонтальное положение, тогда и происходит максимальное натяжение цепи. Поэтому нагружаете мотоцикл, и когда маятник станет в горизонт, проверяете цепь. Она не должна натянуться в струну, провис должен оставаться в пределах 0,5-1 см. Этот рецепт проверки подходит любому мотоциклу.
Менять цепь желательно вместе со звёздочками!
Выбор цепи.
На каждый мотоцикл идет своя длина цепи. В зависимости от размера звездочек, количества звеньев и расстояния от ведущей звезды до ведомой. Цена зависит от длины цепи и кубатуры мотоцикла (чем ниже кубатура двигателя, тем меньше ширина звена цепи), но выбирать надо всё равно по каталогам производителя либо маркировке о которой говорилось выше.
Если же маркировки нет то подсчитать количество звеньев не так уж сложно - считайте каждый "гвоздик" - итоговое число и будет искомым количеством.
Установка
Идеальные условия: мото ставится на подставки, цепь расклёпывается спец. приспособлением, меняются звезды, ставится другая цепь и заклепывается при помощи специального клепочного станочка – в теории все просто.
Расклепка и заклепка цепи при определенной сноровке возможна с помощью болгарки, зубила, кувалды и молотка. Болгаркой срезаем старую цепь. Новую ставим на место, и, подложив сзади кувалду, расклепываем зубилом, пытаясь работать аккуратно и не повредить резиновое колечко уплотнения.
Цепь с пружинным замком ставить проще. Не забудьте только, что замок должен смотреть разомкнутой частью назад по отношению к направлению движения цепи.
Первый раз имеет смысл посмотреть, как меняет цепь мастер, сэкономив при этом кучу усилий и сведя к минимуму риск запороть новую цепь.
Регулировка
Регулировать натяжение цепи лучше всего, посадив в седло пару бездельников потолще. Цепь в таком случае будет натянута по максимуму, и ее провисание должно составлять 10-15 мм. Иногда производитель мотоцикла указывает провисание цепи на разгруженном мотоцикле.
Если сильно перетянуть цепь, она моментально растягивается до прежнего положения. Повторите этот процесс несколько раз и получите действительно изношенную цепь. Нужно помнить, что из-за слегка провисшей цепи ничего страшного не случится, ну разве что за маятник начнет цепляться. А вот перетянутая цепь может просто порваться, не говоря уже о многократно увеличивающемся ее износе и порче звездочек и подшипников.
Как же натягивать эту самую цепь?
Нужно вывесить заднее колесо и, понемногу прокручивая его, проверять провисание в каждом месте по всей длине цепи. Подтяжку нужно производить в самом натянутом месте. В противном случае это место окажется перетянутым.
На большинстве мотоциклов цепь натягивается отодвиганием заднего колеса по меткам на обеих сторонах маятника.
Операция простая, но очень ответственная: при сборке цепи колесо должно быть ровным. Если возникнет перекос – звезда будет крутиться неравномерно, а неправильное натяжение после сборки «убьёт» цепь, а также задние и передние подшипники звезд.
После регулировки стоит убедиться, что колеса действительно стоят на одной линии. Для этого достаточно приложить пару длинных ровных предметов, например, уровней или металлических профилей, к колесам слева и справа.
Смазка цепи.
Раньше грамотные мотоциклисты периодически снимали цепь, отмывали в бензине, затем "варили" в графитной смазке, а не шибко грамотные - в солидоле. При нагреве воздух в зазорах между втулкой и роликом расширялся и выходил наружу, а при последующем охлаждении в кастрюльке вместо него засасывалась разогретая смазка. Такой обработки хватало ненадолго, да и проводили ее нечасто (кому охота пачкаться в "графитке"?). Лентяи же, в лучшем случае, щедро поливали цепь отработкой, которая исчезала с цепи после нескольких десятков километров пути и чуть спустя обнаруживалась на мотоцикле и одежде его владельца. Вот почему цепи долго не жили.
А как же пары втулка-ролик чувсвуют себя сегодня?
Увы, конструкторы до сих пор не придумали для них эффективной защиты от воздействия окружающей среды, и они нуждаются в регулярном обслуживании. И вот почему. Во время езды ролики перекатываются по зубьям звездочек, снижая трение. Чем выше нагрузка на цепь, тем сильнее она нагревается. При этом смазка под роликами постепенно теряет свои свойства (в пары втулка-стержень закладывается жаростойкая смазка). Кроме того, в этом зазоре накапливается дорожная пыль. В результате получается некое подобие абразивной пасты для притирки клапанов. Далее события могут развиваться по двум сценариям. В первом - закоксовавшаяся смазка заклинивает ролики, и они, вместо того чтобы катиться, скользят по зубьям звездочек и истирают их. Вот и получается, что при вроде бы "живой" еще цепи начисто истерты зубья звездочек. Второй вариант характерен для менее мощных мотоциклов - абразивный износ. В этом случае ролик истирается изнутри и крошится. Бывает, что перед тем как рассыпаться, он успевает наделать пакостей - протереть соединительную втулку внутреннего звена, а тут уже и до разрыва цепи недалеко.
Вот и получается, что нынче основная задача цепных смазок, что продаются в магазинах, не помочь цепи изгибаться, а обеспечить беспрепятственное вращение роликов.
Перед обработкой цепь моют мягкой щеткой . Можно промывать сильно загрязненную цепь в керосине (но не в бензине!), хотя, при этом может вымываться и заводская смазка,либо специальными ,предназанченными для этого смывками.
Избегайте чистить цепь мойками высокого давления, типа Karcher. Они легко рвут резиновые уплотнения.
Для удобства чистки и смазки есть различные приспособления весьма облегчающие эту процедуру.
Смазывайте цепь каждые 500 километров в сухую погоду и после каждого дождя – или будете каждый сезон тратить определенную сумму на новый комплект звездочек и цепей
Смазывать лучше горячую цепь. После смазки нужно дать мотоциклу постоять 10-15 минут, чтобы смазка успела прилипнуть к цепи и не разлеталась, забрызгивая все вокруг..
Существует система автоматической смазки цепи Scottoiler. Она достаточно дорога и сложна в установке, поэтому широкого распространения не получила. Но срок жизни цепи при ее использовании увеличивается значительно.
И последнее - регулярная проверка состояния цепи вашего мотоцикла поможет избежать массы неприятностей на дороге и лишних материальных затрат.
Источник : Интернет