"Звено за звеном" Смазки цепи
На сегодняшний день существует три основных типа привода мотоциклов:
карданный;
ременной;
цепной.
Карданный привод, практически не требующий обслуживания, работает тише, но имеет большие потери в редукторе, больше весит и вызывает нежелательный реактивный момент в подвеске заднего колеса. Обслуживание сведено к редким заменам масла в редукторе заднего колеса и контролю его уровня. В основном он распространен на чопперах/круизёрах и туристических мотоциклах.
Ременной привод не требует ухода, но очень чувствителен к попаданию между ремнём и шкивом камней и других инородных предметов, и распространен, опять таки, в основном на тяжелых мотоциклах и некоторых дорожниках. Обслуживание ременного привода сводится к проверке его натяжения.
Наиболее распространен цепной привод. Но цепь требует большего ухода, её следует периодически смазывать и чистить. Об этом и поговорим...
Периодичность смазки цепи зависит от условий ее эксплуатации, качества смазки и погоды. Обычно рекомендуют смазывать цепь каждые 500–1000 километров пробега и после езды в дождь. Определить, что цепь пора смазывать, достаточно просто – если посередине ролики цепи сверкают чистым и сухим металлом, то давно пора. После езды в сильный дождь, когда на асфальте много воды – это просто обязательно.
Цепь состоит из двух групп звеньев – внутренних и внешних. Внутренние звенья представляют собой две боковые пластины, жестко соединенные между собой расклепанными по краям втулками. На каждую втулку с минимальным зазором надет свободно вращающийся ролик. Внешнее звено состоит из двух пластин, соединенных стержнями, пропущенными сквозь отверстия втулок внутренних звеньев и расклёпанными на концах. То есть, внутри цепи существуют две группы пар трения: втулка-стержень и втулка-ролик. Пара втулка-ролик современной цепи уже при изготовлении наполнена специальной смазкой и защищена от воздействия окружающей среды. Эта смазка служит весь срок службы, но при условии сохранности уплотнительных манжет на краях втулки (они есть только в так называемых «сальниковых», или «о-ринговых»). В безсальниковых цепях уплотнительных манжет нет. Но в любом из типов цепей эта пара более или менее защищена.
А как же пары втулка-ролик? Увы, конструкторы до сих пор не придумали для них эффективной защиты от воздействия окружающей среды, и они нуждаются в регулярном обслуживании. И вот почему. Во время езды ролики перекатываются по зубьям звездочек, снижая трение. Чем выше нагрузка на цепь, тем сильнее она нагревается. При этом смазка под роликами постепенно теряет свои свойства (в пары втулка-стержень закладывается жаростойкая смазка). Кроме того, в этом зазоре накапливается дорожная пыль. В результате получается некое подобие абразивной пасты для притирки клапанов. Далее события могут развиваться по двум сценариям. В первом – закоксовавшаяся смазка заклинивает ролики, и они, вместо того чтобы катиться, скользят по зубьям звездочек, стирая их. Вот и получается, что при вроде бы «живой» еще цепи начисто истерты зубья звездочек. Второй вариант характерен для менее мощных мотоциклов – абразивный износ. В этом случае ролик истирается изнутри и крошится. Бывает, что перед тем, как рассыпаться, он успевает наделать пакостей – протереть соединительную втулку внутреннего звена, а тут уже и до разрыва цепи недалеко.
То, что цепь нужно периодически мыть и смазывать, знают все.
Но не все чётко сформулируют ответы на такие вопросы:
Зачем это необходимо делать?
Во-первых – пополнить заводскую смазку под роликами, а во-вторых – ухаживать за уплотнениями цепи. Кроме того:
• чтобы элементы цепи не ржавели;
• для меньшего износа цепи и звездочек;
• для снижения потерь крутящего момента при его передаче с мотора на колесо.
Чем это лучше всего делать?
Фирменными аэрозольными баллонами.
От души советую: пользуйтесь специальными очистителями мотоциклетных цепей – с ними можно работать, не снимая цепи с мотоцикла! Эти составы создавались целенаправленно для растворения цепных смазок, они обновляют (по крайней мере, должны – твёрдо обещано) уплотнительные манжеты-колечки. Дополнительные ремонтно-профилактические приспособления в виде щеточек и кисточек (но не со стальной щетиной!) упростят и ускорят дело. Струя смывки, вырвавшаяся из аэрозольного баллона, попадает под давлением в зазоры, и в считанные секунды растворяет остатки смазки, более того, выбивает ее из зазоров вместе с пылью и водой. И из-под роликов тоже. После чистки цепь обязательно следует просушить. Если растворитель не успеет испариться, свежей смазке трудно будет просочиться в зазоры пар трения. Отличные результаты смывка покажет только при регулярном обслуживании цепи, при эпизодическом использовании вы не достигните желаемого результата, даже применив 3-5 баллонов смывки. Покупайте смывки и смазки известных производителей, на упаковке которых указана страна изготовитель. Более высокая цена – не всегда признак более высокого качества. Если при пробном встряхивании из баллончика донесся стук шариков – это знак того, что содержимое необходимо тщательно перемешать энергичным встряхиванием. Не вдыхайте распыляемую жидкость! Смазку наносите с внутренней стороны цепи, вращая заднее колесо установленного на «централку» мотоцикла. Если её нет, то нужен помощник, чтобы наклонить мотоцикл набок и, оперев его на боковой упор, вывесить заднее колесо.
В чем отличие смазок от моторного или трансмиссионного масла?
Конечно, можно смазывать, и обычным маслом, но в баллоне находится тщательно подобранная комбинация масел, разбавленная растворителем в проверенном соотношении, который испаряется и остается достаточно густое, липкое на ощупь масло, которое потом не должно покрывать вашу экипировку и мотоцикл брызгами.
Примерно почти 80% мотоциклистов просто не умеют пользоваться смазками для цепей. Прямые рекомендации, размещенные на различных баллонах, также не раскрывают нюансов правильного процесса смазки. А ведь правильно подобранная смазка цепи увеличивает срок ее службы минимум на 25%! Смазывание же «на авось» приводит лишь к перерасходу смазки и неравномерному износу цепи.
Откуда неравномерный износ?
Любая смазка для цепей загустевает с течением времени (обычно не менее 15-ти минут). При чрезмерном нанесении смазки на поверхности цепи отвердевает только верхний её слой, из которого испарился растворитель, а под этим слоем ещё остается смазка с растворителем. При движении верхний слой разрушается и слетает, а остальная смазка стекает на колесо и другие доступные ей поверхности. Более того, к липкой смазке начинает интенсивно прилипать дорожная пыль и пыль от тормозных колодок заднего колеса.
Как долго под роликами держится смазка, заложенная туда ещё на заводе?
При работе цепь нагревается, а при простое – остывает. Резиновые колечки постепенно пересыхают и изнашиваются, через них вытекает смазка, а её место начинает заполнять грязь, вызывающая впоследствии заклинивание роликов. Если ролики заклинивают, то начинается интенсивный износ зубьев звездочек, придающий им характерную «сабельную» форму. Если смазывать цепь нерегулярно, или вовремя не чистить её, то она может не прослужить и сезона. При крайне редких выездах сальники могут разрушиться за две-три зимовки. Поэтому регулярное обслуживание цепи – залог её долголетия (срок службы в 25 тысяч километров пробега или больше – частое явление).
Почему следует очищать цепь перед смазкой?
Снаружи ролика избыток смазки крайне нежелателен. На него налипает песок, способствующий абразивному износу и звездочек, и роликов цепи. Поэтому цепь необходимо очищать перед смазкой. Очень важно очистить резиновые уплотнения цепи для того, чтобы песочек и пыль не могли попасть под уплотнения. Аэрозольные препараты-очистители дают лучший результат, чем кисточка и керосин. Щетина кисти может заталкивать загрязнения под уплотнения, керосин слабо испаряется и потом разжижает смазку. Струя же, вырываясь из баллона с силой, тщательно смывает грязь с цепи и остатки старой смазки. Очень желательно сушить и нагревать (кратковременной поездкой) цепь после очистки, иначе смазка не зайдет под ролики.
Правильная технология смазки выглядит так: сначала, после ПОЛНОГО высыхания очистителя, цепь смазывается по внутреннему кругу. Потом смазка наносится не на ролик, а на резиновые уплотнения, но уже по наружному кругу. То есть, полная смазка проходит за два проворота цепи, за первый смазывается внутренняя сторона, за второй – внешняя. Главное – НЕ НАНОСИТЬ ИЗБЫТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ! Даже для большой цепи достаточно 50-70 мл аэрозоля. Избегайте попадания смазки на ролики, она нужна только на уплотнениях! Цепь должна выглядеть как СУХАЯ! Соблюдение этой рекомендации не только предохранит колесо от попадания смазки и сэкономит деньги, но и продлит ресурс цепи со звездами.
Как и смазку цепи, проверку и регулировку натяжения цепи нелишне уметь делать самому, даже если вы постоянно обслуживаетесь на сервисе. Во-первых, до сих пор попадаются мотоциклы с перетянутой после посещения СТО цепью, и вы сами сможете это обнаружить. Во-вторых, старая цепь, подходящая к концу или переходившая свой нормальный срок службы, растягивается настолько быстро, что проверять ее нужно после каждой поездки. Проверять можно, если известно, каким должно быть провисание. Обычно на маятнике мотоцикла есть наклейка с указанием необходимой величины провисания цепи. У спортбайков с небольшим ходом подвески она обычно лежит в пределах 2,5-3,5 см, у эндуро – около 4 см, у кроссовых мотоциклов с большими ходами подвески цепь настолько свободна, что без специальных успокоителей не обойтись. Если цепь при ходе маятника натягивается в струну, это приводит к повышенному износу цепи, звезд, подшипников коробки и задней звезды. Что происходит при эксплуатации сильно изношенной цепи? Шаг звеньев увеличивается, и ролики начинают бежать по вершинам зубьев звезды. Тем самым очень быстро изнашивается звезда. В один прекрасный день ролик цепи ляжет точно на вершину зуба. Рывок, удар, и, в лучшем случае – просто порванная цепь, которая полетела в стекло автомобилю, а в худшем – все то же самое, только еще и разбит подшипник в коробке, кусок картера отломан…
МИФ 1:
На многих мотосервисах, бухгалтерия привыкла списывать один баллон цепной смазки на мотоцикл.
По трем причинам:
• клиент якобы рад, когда на цепи избыток смазки;
• удобно списывать 1 баллон на мотоцикл, ведь клиент платит;
• квалификация механика низкая, и он думает, что цепи маслом не испортишь.
Ответ:
Доводы правильные и они выгодны мото сервисам, так как позволяют получить доход, не прилагая особых усилий и прикрыть низкую квалификацию механиков. Но, согласно закона «О защите прав потребителя», потребитель может предоставлять свои материалы для обслуживания, если они соответствуют требованиям производителя мотоцикла и имеет право находиться в зоне ремонта. Поэтому никто не запрещает нам самим приобрести смазку цепи и передать ее механику для проведения смазки, контролируя весь процесс, тогда одного баллона хватит на 5-7 смазок.
МИФ 2:
Говорят, что если мазать цепь мотоцикла моторным маслом большой вязкости, то такая смазка лучше сохранится на цепи, то есть, ее «на дольше хватит», и она лучше сохранит цепь.
Ответ:
Это мартышкин труд, такая смазка слетит с сальников цепи, они высохнут, растрескаются и разрушатся, а пластик или хром вашего мотоцикла и ваша одежда будут уделаны цепной смазкой «ноу-хау», которую с одежды вообще нельзя будет отмыть или на ней останутся пятна. Кстати, при смазке цепи мотоцикла смазывать необходимо только сальники между звеньями, боковые стороны цепи, ролики и звездочки смазывать нет смысла.
МИФ 3:
Зачем покупать дорогую смазку в баллончиках? Некоторые вообще за цепью почти не следят и ездят по 15 – 20 тысяч. Другие следят и наезжают столько же. Только за эти 20'000 пробега придется 40 раз промывать и смазывать цепь! Если использовать именитые чистки и смазки из баллонов, то выйдет от 1000 до 2000 грн, поэтому оно того не стоит. За эти деньги можно новый комплект «звездей» купить. Проще и дешевле промыть керосином и смазать литолом с керосином и вытереть насухо. На следующий день керосин испарится, а цепь остается хорошо смазанной. Ни следов ржавчины, ни скрипа.
Ответ:
Действительно, зачем? А зачем ездить в шлеме и защитной одежде? Ведь хороший шлем, и одежда стоят немалых денег и стесняют наши движения и ограничивают обзор. Но стоит хотя бы раз упасть, сразу после выхода из медицинского учреждения мы бежим в магазин с экипировкой за покупками. Также и со смазкой: стоит раз потерять цепь во время поездки, и хорошо, если оборванная цепь не повредит мотоцикл или проезжающую рядом машину или, не дай Бог, не нанесет нам увечье, то сразу отпадут все вопросы о необходимости смазки. Как показывает практика, стоимость баллончика со смазкой в разы меньше стоимости ремонта мотоцикла, машины и лекарств, и тем более, несоизмерима с потерей удовольствия от поездки на мотоцикле.
МИФ 4:
Любая цепная смазка подходит для любого мотоцикла.
Ответ:
В принципе это так, но если применить цепную смазку для эндуро на спортбайке, то такая смазка при больших скоростях может не справиться с температурной нагрузкой и потерять свои свойства, что приведет к повышенному износу цепи и звезд. Также, если применить цепную смазку для спортбайков на эндуро, то смазка может смыться водой, так как у нее показатели стойкости на смываемость ниже, что тоже приведет к повышенному износу цепи и звезд.
По поводу литола и керосина. А ничего, что литол, который нанесен на цепь, слетит на первых же километрах пробега, перепачкав и мотоцикл, и ездока? Вы пробовали хотя бы руки отмыть от него, не говоря уже обо всем остальном? Кстати, керосин не вымывает всю грязь из под роликов, да и испаряется он гораздо дольше, к тому же не полностью, разжижая потом смазку. Некоторые утешают себя тем, что керосин даже как бы смягчает сальники цепи, а на самом деле он вызывает разбухание и разрушение резиновых деталей, вследствие чего они деформируются и тогда сальники перестают выполнять свои функции.
МИФ 5:
По цвету смазки можно определить, для каких мотоциклов она подходит.
Ответ:
Цвет смазки никак не говорит о ее назначении. Производитель смазок окрашивает продукт для того, чтобы сделать товар более привлекательным для покупателя, и для того, чтобы нам было проще контролировать степень загрязнения и степень ее «смытости».
Обилие смазок для мотоциклетных цепей на прилавках и витринах магазинов радует глаз. Но все ли смазки цепи одинаковы по назначению и качеству?
По назначению смазки для цепей делятся на две категории: для цепей вообще (в том числе велосипедных, конвейерных, сельхозмашин и прочих) и специально разработанные для мотоциклетных цепей.
Все цепные смазки для мотоциклов можно разделить по области применения: для дорог общего использования, и для эндуро.
На скоростных мотоциклах при прокатывании цепи по звездочкам возникает серьезная центробежная сила, стремящаяся выбросить смазку (заднее колесо аппарата, несущегося со скоростью под 200 км/ч, вращается с частотой около 2000 об/мин!). Поэтому для быстрых мотоциклов разработаны специальные «липкие» смазки. Для спорта применяются смазки с очень высокой адгезией и эластичностью для того, чтобы при больших оборотах смазка оставалась на цепи. Также цепные смазки для спорта обладают отличными противоизносными свойствами, великолепно отводят тепло от трущихся поверхностей и способны выдержать температуру от –20 0С до +180 0С (кратковременно до +200 0С). При изготовлении таких смазок в основном применяются синтетические компоненты.
Для внедорожных мотоциклов такие средства не подходят, ведь их преимущества в полевых условиях превращаются в недостатки. Липкая цепь моментально покрывается слоем песка, способного очень быстро «приговорить» и ее саму, и звезды. Так как скорости в кроссе и эндуро относительно невысоки, больших центробежных сил не возникает, можно применять обычные аэрозольные смазки с пометкой «Off Road». Но ухаживать за цепью на бездорожье необходимо чаще, чем на шоссе. Также эти смазки обладают отличными водоотталкивающими свойствами, что немаловажно для кроссовых мотоциклов и ATV, также в состав таких смазок вводят специальные компоненты, которые делают цепную смазку биоразлагаемой.
Основными игроками на рынке цепных смазок в нашей стране на сегодняшний день являются MOTUL, LIQUI MOLY, IPONE, CASTROL, MOL.
IPONE Racing Chain
